Дизайнеры того мира, где все женщины — принцессы, все парни — крутые, а все звёзды предрекают удачу.

Полина Старцева

Рассказываем, как один француз создал крепкие дизайн-коды, а его шесть последователей вырастили из этого наследия колоссальную визуальную систему для мировой женской моды.

Кристиан Диор — это основы

Кристиан Эрнест Диор родился в 1905 году. Он рос в состоятельной семье, собирался стать дипломатом, обнаружил страсть к художественному мастерству, бросил политические науки, получил от отца поддержку на открытие собственной галереи сюрреалистического искусства, остался без денег из-за банкротства семьи, стал рисовать скетчи на заказ для журналов и парижских модельеров.

В 1950-х Кристиан выпустит автобиографии «Диор о Dior» и «Я ― кутюрье». Ещё позднее штат пиарщиков крупнейшей люксовой компании Франции тщательно исследует каждый аспект его работы и быта и сделает из них мифы об истинно французском визионере. Поэтому мы не будем подробно описывать события его жизни.

В 1941 году Диора наняли дизайнером в модный дом Люсьена Лелонг, где его коллегой был Бальман.

В 1946 году сорокалетний Кристиан договорился с текстильным промышленником Марселем Буссаком создать модный дом своего имени.

Новая женщина

12 февраля 1947 года считается днём рождения дома Christian Dior: кутюрье провёл показ для редакторов журналов, аристократии и состоятельных покупательниц. Он представил 90 ансамблей, где силуэты назывались «Венчик» и «Через восемь». Это были жакеты, юбки, платья структурного кроя с пышными подолами, осиными талиями и женственными покатыми линиями плеч и бёдер — и это кардинально отличалось от того, к чему привыкли женщины за военные годы.

Наряды в коллекции Диора были сшиты из десятков метров ткани, и это отражало идею «Хватит экономить!». Модели выглядели будто принцессы из того мира, где не произошло Первой и Второй мировых войн. Главный редактор американского Harper's Bazaar Кармел Сноу написала: «Это настолько новый образ!» — фраза «New look» навсегда стала обозначением этих сказочно женственных силуэтов.

Дебютная коллекция Диора принесла ему моментальный успех и известность по обе стороны океана, а New Look стал атрибутом французской моды.

В том же 1947 году дом Диора представил первый парфюм Miss Dior: по словам Кристиана, этот аромат он выпустил в честь своей младшей сестры Катрины, с которой был особенно близок.

Именно «мисс», а не «мадемуазель» в названии намекает, что продукт был ориентирован на экспорт и на американских покупателей.

Уже в 1948 году было открыто отделение дома Christian Dior ― New York.

Команда модного дома Кристиана Диора на авеню Монтень в Париже росла, бизнес — развивался, и имя кутюрье стало синонимом притягательной французской моды. Он использовал в дизайне одежды и аксессуаров свои любимые визуальные приёмы: это были детали из быта, элементы из архитектуры, палитры из пейзажей, и все они находили отличный отклик у аудитории.

Банты и гусиная лапка

Для коллекции весна-лето 1948 года Диор выбрал ткани с узором «гусиная лапка». Это было… особенно: традиционно такой паттерн принадлежал мужской моде, и в женской — а тем более по-диоровски женственной — одежде его не использовали. Так кутюрье нашёл код своего дизайна и визуально соединил два несоединимых мира: нужно понимать, что гендерные границы в середине XX века были крепки.

Одновременно Диор много работал с бантами. С одной стороны, они считались женственным атрибутом в стиле рококо Марии-Антуанетты, с другой — королевским и героическим: можно вспомнить портреты европейских правителей XVII–XIX веков с бантами на шеях и повязки орденов.

Основной бант в диоровском дизайне непростой. Его называют кутюрным, кинжалом или хвостом ласточки и постоянно используют в дизайне флаконов Miss Dior, упаковке и аксессуарах.

Цветы

В 1944–1945 годах сестра Кристиана была узницей концлагеря Равенсбрюк и после освобождения занялась садоводством, стала профессионально разводить розы и другие растения и поставлять их в дома и компании по всей Франции.

Диор любил сестру, любил цветы и любил их использовать в своих модных творениях, интерьерах и жизни вообще. Он даже носил с собой веточку ландыша, всегда.

Жасмин, розы, гардении появились в вышивках и декоре Dior с первых коллекций, а с 1949 года стали одним из главнейших образов в дизайне дома: кутюрье презентовал платье, будто полностью созданное из бутонов.

Знаки

Кристиан был крайне тревожен и оттого суеверен. Он верил предсказателям судьбы, гадалкам, мистикам. У него был личный астролог — мадам Делахеи, без советов которой он не делал «ничего, ничего, ничего», как вспоминал работавший у него Пьер Карден.

Он верил в магию цифр: на показы нанимал 13 моделей и был одержим цифрой 8. 8 октября 1946 года была создана компания Christian Dior, «восьмёркой» были первые знаковые силуэты Дома. Эту форму он раз за разом воплощал в дизайне в первой половине 1950-х — например, в нарядах с зауженными к низу юбками.

Ещё Кристиан любил карточные игры, обожал раскладывать пасьянсы и верил в расклады Таро. И если для него самого это был инструмент для работы и жизни вообще, то для его последователей — основа для сотен визуальных решений в дизайне.

Я проводил часы за бриджем или канастой в попытках разгадать тайны игры. Наверное, это признак моей интеллектуальной нищеты, но уж лучше я буду честен.

«Диор о Dior», автобиография, 1956 год

Но главным талисманом для кутюрье была звезда. По легенде, он заметил металлический значок на тротуаре, когда бродил и раздумывал о предложении будущего бизнес-партнёра, и посчитал это знаком судьбы.

Звезда и её графический «родственник» роза ветров стали основным элементом в айдентике Christian Dior.

Каннаж

Каннаж — это техника плетения ротанга, которую с XVIII века используют для производства мебели. Это плотная и крепкая сетка, которая нам знакома по корзинкам и традиционным венским стульям — и именно на таких сидели гости первого показа Диора.

Он ценил декоративность этого узора — хотя в те времена он считался совершенно обыденным, прозаичным — и привёл его в моду. Например, каннажем был украшен флакон Eau Fraîche 1953 года.

Красный. Розовый. Серый

В 1953 году вышла первая помада от «Диор» — красная. Кристиан в своём «Маленьком словаре моды» 1954 года описывал этот цвет как идеальный акцент, который подходит к любому оттенку кожи и вообще символизирует жажду жизни.

А личными фаворитами Диора были приглушённые розовый и серый. Это были цвета дома в Нормандии, где он вырос.

Золотой

Когда менеджеры Дома будут исследовать биографию и наследие кутюрье, они найдут слова Жана Кокто: «Это ловкий гений нашего времени, в чьём магическом имени есть Dieu („бог") и Or („золото")».

Золото — это Франция: барокко и рококо, Людовик XIV и Мария-Антуанетта. А Франция для модного мира — это Dior. Ансамбли для состоятельных клиенток кутюрье создавал из золотой парчи, органзы и атласа, чтобы подчеркнуть их статус.

Англия

В 1954 году в родовом замке графини Мальборо прошёл показ мод Christian Dior, у которого была благотворительная цель — собрать деньги в помощь британскому Красному Кресту. Присутствовали 1600 гостей из аристократии, в том числе сестра молодой королевы принцесса Маргарет.

Диор был англоманом, что нетипично для француза, но полезно для человека, который стремится экспортировать французскую моду. Он во многом ориентировал дизайн своих творений на британский высший класс, который, в свою очередь, был ориентиром для состоятельных американцев.

Иллюстрации

Первой творческой профессией Кристиана был скетчинг. И даже когда он стал значительной фигурой в моде и руководителем сотен мастеров и швей, не бросил рисование. Он своей рукой делал наброски моделей одежды и аксессуаров, хотя нередко маститые кутюрье уже не занимаются такой работой сами.

Впрочем, других иллюстраторов Кристиан тоже нанимал. Например, ещё с 1940-х он сотрудничал с юным художником Рене Грюо, который рисовал для модных журналов рекламы, афиши и скетчи. Со временем Грюо стал арт-директором по рекламе Christian Dior, потом уехал в США, но в 1950-х, 1960-х и 1970-х продолжал создавать характерные иллюстрации-плакаты для парфюмерии, одежды и косметики модного дома.

«Живые» акварельные иллюстрации и fashion-скетчи тоже стали дизайн-кодом Dior.

Ив Сен-Лоран — это молодость

Кристиан Эрнест Диор умер 24 октября 1957 года. По завещанию креативное руководство модным домом перешло к его ассистенту Иву Сен-Лорану — 21-летнему дизайнеру родом из Алжира, который уже стал в своём юном возрасте членом Синдиката высокой моды.

Свою первую коллекцию для Dior он создал на основе трапеции — более свободной, более расклёшенной версии диоровского А-силуэта 1950-х. Зауженные плечи, широкий подол и длина, едва прикрывающая колени, сделали его звездой моды.

Ив создал для Christian Dior шесть коллекций, и каждая была смелее предыдущей. Показ осень-зима 1960 года назывался Souplesse, Légèreté, Vie — «Гибкость, лёгкость, жизнь»: Лоран представил ансамбли в эстетике битников. Это была субкультура богемного «разбитого поколения» середины XX века, которые противостояли традиционным ценностям.

Коллекция вызвала критику прессы и, как следствие, неприятие у аудитории. Ива мобилизовали на франко-алжирский фронт. Там, находясь в госпитале, он узнал, что его уволили из модного дома.

Марк Бохан — это успех

Роджер Морис Луи (Марк) Бохан был fashion-дизайнером и руководил лондонским отделением дома Christian Dior. После ухода Ива Сен-Лорана в 1960 году он получил место босса.

Он не был ни радикалом, ни революционером — в 2023 году в некрологе The Guardian мастера назвали «последним представителем классической эры французского кутюра». Марк Бохан был кутюрье аристократов, голливудских звёзд и сказочного гламура высшей буржуазии. Он одевал настоящих принцесс, графинь и главных звёзд экранов и не делал из своего творчества шоу для тех, кто не мог себе позволить эту одежду.

Бохан вернул дом в лоно женственности. Однако он не повторял одни и те же силуэты New Look и не перерисовывал архивы Кристиана Диора: он тоже создавал моду и тренды. Так, в начале 1970-х в его коллекциях стало много цвета, а формы стали свободнее — это отвечало запросу женщин на эмансипацию, хотя бы в одежде.

Я всегда считал, что кутюр — это в некотором роде лаборатория, где создаётся мода. И кутюр будет существовать, пока будут для него клиенты.

Марк Бохан, интервью The Montreal Gazette, 1982 год

Впрочем, дизайнер был славен не только нарядами для избранного круга богатых клиенток. В период «правления» Марка Бохана модный дом переживал невиданный подъём: с 1967 по 1975 год бизнес кратно увеличился. Появилась линия готовой одежды Miss Dior — и это был адекватный ответ на то, что в мире победило массовое производство одежды, открылись новые магазины в США и Гонконге, был запущен детский суббренд Baby Dior.

Но главным источником процветания для дома стала (и является до сих пор) косметика и парфюмерия. В 1966 году вышла туалетная вода для мужчин Eau Sauvage, которая стала символом героической мужественности и хорошего вкуса, что было революционно для того времени: ароматы для мужчин скорее были просто «аксессуарами», а не парфюмерным воплощением желанного образа.

В 1967 году дом запустил собственную декоративную косметику.

К 1984 году компания Willot Group, владелец модного дома, обанкротилась. Бернар Арно с группой инвесторов приобрёл Christian Dior за один символический франк, хотя фактически это была крупная сумма. К 1987 году был сформирован конгломерат Louis Vuitton Moët Hennessy, где бренд Christian Dior стал главной «драгоценностью» Арно.

В 1988 году Арно как руководитель компании Christian Dior SE освободил Марка Бохана от должности креативного директора дома, и с 1989-го на его месте стал работать Джанфранко Ферре.

Джанфранко Ферре — это уважение

Ферре по образованию был архитектором. До прихода в Dior он уже считался именитым дизайнером одежды и аксессуаров с собственным бизнесом, но — был итальянцем. Иностранец в руководстве «истинного французского модного дома» — это было радикально.

Ферре, как архитектор, стал выстраивать разветвлённую и прочную визуальную структуру моды Christian Dior. Он системно изучал архивы предшественников и создавал интерпретации ключевых моделей.

Вскоре делать оммажи к прошлому и искать интересные детали в старых скетчах стали практически все европейские кутюрье. В глянце это называют «вдохновлялся архивами Дома».

Ферре то ли интерпретировал элементы, паттерны и крой Диора в духе 1990-х, то ли сам создал этот дух 1990-х из дизайн-кодов дома. Леопардовый принт, диоровский красный, барочные кружева он сочетал со строгими линиями кроя, аккуратные декольте — с игривым декором, огромные банты — с силуэтом «сильной женщины».

Джанфранко Ферре проработал на посту креативного директора Christian Dior до показа коллекции весна-лето — 1997 в 1996 году. Его сменил британец Джон Гальяно, который перешёл в Dior из Givenchy — тоже «истинно французского» модного дома и бренда из портфеля LVMH.

Джон Гальяно — это весь мир как театр комедии

В 1996 году в нью-йоркском Метрополитен-музее прошла грандиозная выставка в честь пятидесятилетия дома Dior. На вечеринке открытия леди Диана появилась в кутюрном платье от Джона Гальяно, которое очень напоминало ночную комбинацию. Это был вызов и символ: в свет вышла уже не член первой линии королевской семьи, а свободная женщина. В руках у неё была маленькая сумочка Lady Dior.

Гальяно принёс в Dior рок-н-ролл, британский юмор, фантазии и путешествия. Его показы были грандиозными спектаклями, дизайн — иронией над серединой XX века, а референсами стали все культуры прошлого, настоящего и будущего. Гальяно было позволено всё: показывать бордели, императриц, панк-рыцарей и архиепископские наряды. Он делал кутюр не для аристократических приёмов и приличного белого общества.

«Жизнь — это не чёрное и белое. Жизнь — это золотое», — прозвучало в первом рекламном ролике парфюма J'adore в 1999 году. Чокер на Кармен Каас был интерпретацией кутюрных образов с показа осень-зима 1997 года, где на моделях были надеты ошейники из множества колец. Такие носят женщины из африканского племени ндебеле и народности каян лахви в Мьянме.

Считается, что сам Кристиан Диор не особенно любил путешествовать. За него это сделал Гальяно: в коллекциях конца 1990-х и начала 2000-х он соединял знаковые силуэты и крой с этническими мотивами и делал это намного радикальнее, чем Бохан, который однажды осмелился добавить «русскости» в коллекцию «Доктор Живаго».

Джон Гальяно во многом ответственен за эстетику Y2K. Многие объекты, которые он создавал как мастер посмеяться над модой, стали знаковыми для эпохи: сумка-седло, «обнимающие» лицо очки размером с маску сварщика, крупные металлические бляхи.

В 2007 году дом Christian Dior широко отмечал 60-летие, и Гальяно подготовил коллекцию на тему эмансипированной женщины, которая чувствует себя на высоте. 1 марта 2011 года его уволили за пьяные антисемитские высказывания, которые засняли на видео посетители бара.

Раф Симонс — это архитектура

С 2012 по 2015 год креативное руководство модным домом Dior было у бельгийца Рафа Симонса. Его дизайн — это возвращение к «корням», кодам и ДНК бренда: работа Симонса категорически отступала от стиля Гальяно.

С одной стороны, новый креативный директор дома «обратился к архивам» и стал проектировать моду на основе тех самых силуэтов Кристиана. С другой — он привнёс в дизайн Dior свой антверпенский минимализм и функциональную структурность.

В эпоху Симонса Dior стал постепенно переходить от недоступного кутюра к современной и более массовой моде. Это всё ещё очень дорогой бренд, где дизайнеры одевают актрис на оскаровские церемонии, но в эстетике появилось нечто понятное новому «высшему» классу — креаторам.

Мария Грация Кьюри — это улицы и феминизм

Итальянка Мария Грация Кьюри пришла в Christian Dior в 2016 году из Fendi.

Её дебютное шоу удивило публику принтами: на моделях были юбки в пол, филигранно расшитые блёстками, и футболки со слоганом «Мы все должны быть феминистками». Эту тему она продолжила в показах следующих годов.

В своём дизайне Кьюри стала объединять силуэты 1947 года и манифесты, чтобы разбить стереотипы о женственности и женских ролях тех лет.

Ещё один заметный атрибут «Диора» от Кьюри — это улицы. Она интегрировала в высокую моду предметы и эстетику рэпа и баскетбола, граффити и скейт-культуру, совриск и эксперименты с графикой. Стала приглашать для коллабораций художников и художниц, локальных ремесленников и мастериц уникального крафта.